Плоская кукуруза 10W (с пультом). E27 50 SMD2835 1200lm
Цена: $10.57
Поиск товара в других магазинах Китая
Эта лампочка с регулировкой яркости (с пультом). Кому интересно, заходим.
Посмотрим, сначала, в каком виде пришла.
Взвесил лампочку, 122 г.
Выбирал всё по тем же условиям. Лампочка должна быть с электронным драйвером и хорошим теплоотводом.
Лампочка выглядит солидно, с хорошим оребрением.
10Вт мощности объяснимо. Светодиоды SMD2835 имеют паспортную мощность 0,2Вт. Всего 50 штук. 0,2Вт*50=10Вт. Выше этой мощности лампочка светить не имеет права.
АС85-265. Драйвер электронный. А как иначе регулировать мощность?
Проверю реальную мощность лампочки по переменному току.
Это при максимальной мощности 11,2 Вт. Взял пульт, пощёлкал.
Вот, что получилось.
100% — 11,2 Вт.
80% — 11,4 Вт.
60% — 9,8 Вт.
40% — 5,7 Вт.
20% — 2,0 Вт.
10% -0,85 Вт.
Выкл. – 0,25 Вт.
Это не описка. Именно при 80% — 11,4 Вт. При этом яркость всё же незначительно падает. И появляется едва слышимый ВЧ свист. Свист исчезает только при 100% мощности. Заметил ещё одно не очень хорошее свойство. После выключения пультом лампочка включается на всю мощность. Она не помнит последний режим. Даже если не отключалась от сети.
На выход драйвера подключаем амперметр и вольтметр.
Мощность лампочки по постоянному току Р=97,1В*94,4мА=9166мВт=9,17Вт (при 100% мощности).
С мощностью разобрались. Надо посмотреть, как светит.
Как обычно для сравнения сделал снимки лампы накаливания на 100Вт и «обозряемой» кукурузины. Фотоаппарат стоит на ручнике, снимки производятся с одного расстояния.
Лампу накаливания вкрутил в настольную лампу. Светодиодную в обычный патрон, отражатель ей не нужен, и без него светит строго в одном направлении.
Вот что получилось.
Снимок слева – лампа накаливания на 100Вт с матовым стеклом. Справа – светодиодная при 100% мощности. Немного отличается оттенок. По фото видно, что лампа накаливания и светодиодная светят приблизительно на одном уровне.
При помощи пирометра измерил температуру лампочки через пластиковый рассеиватель.
10 мин. +51,5°С
20 мин. +56,5°С
30 мин. +58,4°С
60 мин. +58,5°С
В тоже время измерял температуру корпуса тыльной стороны.
20 мин. +66,2°С
30 мин. +72,2°С
60 мин. +73,1°С
Для полноты картины через час работы снял с лампочки пластиковый рассеиватель. Измерил на светодиодах: +81,1°С. Много это или мало, не знаю. До этого самая высокая температура была у лампочек, которые стоят в люстре с февраля: +78°С. Пока ни одна не сгорела.
Все светодиоды располагаются на алюминиевой плате. Алюминиевая плата через термопасту в специальные пазы плотно вдвигается в радиатор, обеспечивая хороший теплоотвод.
Можете оценить параллельность пайки. Видно очень неаккуратную пайку светодиода по центру платы. Я сначала подумал, что меняли неисправный. Но когда разобрал, понял, что таким образом они припаяли минусовой провод к плате. Провод заходит изнутри. Схемотехнически все светодиоды собраны в 10 параллелей по 5 штук в каждой.
Пришло время расчленёнки. Посмотрим, что у неё внутри.
Вся лампочка крепится при помощи четырёх мелких саморезов. Драйвер спрятан в термоскотч.
А вот и драйвер. По входу стоит электролит 6,8мкФ*400В. На выходе – керамика. Ни каких ВЧ помех нет.
У лампочки во время тестирования проявилось нехорошее свойство, на мощности 60% (с пульта) она начинала едва заметно подмаргивать. Складывалось впечатление, что при неполной нагрузке на драйвер, сбивался генератор на доли секунд, а затем запускался снова.
Зная (из опыта), какая «лесенка» на светодиодах (электронный драйвер) и с учётом ранее написанного, я решил припаять дополнительно электролит (220мкФ*50В) на выход драйвера. Авось поможет. Авось не помог.
Сделал я это зря. Понял, когда разобрал лампочку полностью. На входе платы фотоприёмника и управления яркостью стоит такой же электролит.
Это плата фотоприёмника и управления яркостью. Можете рассмотреть повнимательнее, если кому интересно.
Сам фотоприёмник никак не крепится, только к плате и прижимается к верхней части лампы.
Радиус действия пульта не очень большой за счёт того, что щели в верхней части лампочки не очень то и широкие. Кому нужна дальность, придётся сверлить отверстие под ИК-фотоэлемент.
Лампочку решил поставить в вытяжку, другого места пока не придумал.
Это единственное место, где осталась лампа накаливания. Вытяжка новая, заодно на место поставлю (вытяжку).
Небольшое видео работы лампочки. Можно и пропустить.
Вытяжка на кухне, да ещё и с пультом – это круто, но абсолютно не нужно. Во-первых, пульт через обрешётку вытяжки работает очень плохо. Во-вторых, он на кухне просто не нужен. Поэтому решил вынуть всю эту приблуду из лампочки. Я её использую где-нибудь в другом месте, про что сделаю другой обзор. А в эту лампочку поставлю похожий.
Объясню почему. Мощности лампочки в 9Вт слишком много. Светит слишком ярко. Жена попросила уменьшить мощность.
Во время экспериментирования с драйвером (у другой лампочки) я испортил токозадающий резистор. Вот решил не трогать новенький (драйвер), а подобрать сопротивление на уже изковыренном. Поставил сопротивление 1,2 Ом. Ток на выходе драйвера стал 0,48А. При напряжении на светодиодах 16В мощность лампочки уменьшилась до 7,7Вт. Что полностью устроило и жену и меня. Яркости вполне достаточно, и температура тоже упала. Что благотворно скажется на долговечности лампочки.
Сделал снимок рабочей поверхности. Лампочка после переделок. Фотоаппарат на ручных установках.
Я никого не убеждаю делать так, как сделал я. Просто поделился опытом. А как правильно распорядиться сведениями из моего обзора каждый решает сам. Я лишь могу гарантировать правдивость своих измерений. Кому что-то неясно, задавайте вопросы. С остальным – кидайте в личку, обязательно отвечу.
На этом ВСЁ!
Удачи!